Как поесть как местный в Венеции

— Но это венецианский завтрак! — восклицают мои местные друзья, когда я сталкиваюсь с ними возле рыбного рынка Риальто и бросаю на них взгляд. Они имеют в виду щедрый стакан белого вина, которым каждый из них владеет, удивительно небрежно для 10:30 утра в пятницу.

Приближается конец ноября, особое время в Венецианском календаре, и Республика, окруженная каналами, заполнена паломниками двух видов; тех, кто ищет культурного спасения через прогулку в последнюю минуту вокруг 59-й биеннале, и тех, кто ищет искупления в более небесной и, смею сказать, удовлетворительной природе — по крайней мере, в том, что касается желудка.

Это не случайно праздник, итальянское слово, означающее «вечеринка», также означает пир. Итальянцы давно осознали потенциал еды не только как социальный инструмент, объединяющий людей, но и, скажем прямо, как страховку от четвертого глотка аперола.

Праздник на этой неделе проводится в честь Санта-Мария-делла-Салюте (Богоматерь доброго здоровья), чья одноименная базилика, примыкающая к Сан-Марко, была построена дожем в 1631 году после того, как смертельная чума уничтожила треть населения острова. Каждый год 21 ноября местные жители совершают паломничество по временному деревянному мосту, чтобы поблагодарить за свое избавление.

Но избавление — не единственная цель фестиваля; Помимо безумного зажжения свечей и интенсивного ежечасного массового расписания, окружающие улицы усеяны воздушными шарами, уличными торговцами едой и первым в этом году запахом очень сладкого. вин брюле.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ ПРИЗВАНИЮ КАТРАДИНА

Но пока это завтрак – венецианский, то есть – и, в соответствии с праздником, мы присоединяемся к нашим друзьям для кастрадина в Риальто преследуют Алл’Арко. Первоначально импорт из Далмации, кастрадина — одно из малоизвестных блюд острова, которое каждый год готовят на праздник La festa della Salute.

Сделанный из копченой и приправленной баранины с капустой, можно сказать, что это венецианский ответ куриному супу от всех болезней. И хотя суп, по сути, является традиционным блюдом, местные рестораны с удовольствием превзошли друг друга, предлагая новые, инновационные подходы к этому избавляющему от чумы блюду.

В All’Arco это означает, что сытные панини, заваленные хедлайнерами рецепта, станут долгожданным сопровождением нашего предполуденного вина.

ПЕРЕОСМЫСЛИ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Венеция может быть непростым местом для гурманов. В лабиринте Каллес и морщинистых Ругас отделить пшеницу от мякины туристов — немалый подвиг. Но с некоторой настойчивостью (и в моем случае с парой знающих венецианских приятелей) наград будет много.

Не в последнюю очередь в Венеции Венеция, новинка Серениссмы, нет, манифест поственецианского стиля. Внутри M’Art, ресторана отеля, работающего весь день, вас встречает атмосфера, такая же медленная, как весло гондольера, толкающего лагуну, многие из которых скользят мимо обеденного понтона отеля на свежем воздухе.

Меню, которые не выглядели бы неуместными в бруклинском натуральном винном баре, выставлены под стеклянными столами — вдохновленными поп-музыкой, наполненными забавными шрифтами и еще более забавной едой. Мы предпочитаем делить тарелки, чтобы продержаться до ужина; стартер чикетти – соленые сардины по-венециански с луком и кедровыми орешками в скандинавском стиле, телячья печень в соусе и рюмка сливочной картофельной пены с артишоками Сант-Эразмо.

Дополнительная порция ризотто с перцем и горошком заставляет нас расстегнуть пуговицы, хотя мы клянемся вернуться на следующее утро, чтобы попробовать старую и новую школу (и восхитительно китчевую) тележку с мока и сладкими жареными пирожками. На выходе мы останавливаемся, чтобы полюбоваться черно-белыми портретами местных производителей Алессандро Саккардо, стоящими за всем этим, которые обрамляют интерьер обеденного зала; фермеры, рыбаки, рыночные торговцы, ноннас. В соответствии с традицией, это еда, которая делает Венецию, ну, Венецию, приготовленной с освежающей прогрессивной убежденностью.

Они не единственные венецианцы, балансирующие на грани духа времени. На углу Calle Larga находится новый магазин Venezia FC, который больше похож на концептуальный магазин высокой моды. Наследие голубых кровей классического города кажется более современным, чем когда-либо, с новым поколением жителей лагуны, которые переосмысливают то, что значит быть венецианцем сегодня.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НОВЫМИ БЛЮДАМИ

Один из ярких примеров этого можно найти в Джорджоне да Маса: венецианско-японское заведение, спрятанное в углу Каннереджо. Интерьеры уютные – даже деревенские, мало чем отличающиеся от ваших типичных остерия. Но в образе Массиро Хоммы нет ничего типичного. Катей Рёри тариф, который сочетает в себе точность проезда в Токио изакая с простотой подворотни баркаро.

После сканирования рукописных меню, мы настроены на дегустация, дегустация, которая предлагает всего понемногу. Поскольку Япония и Италия (почти) располагаются на одном и том же широтном круге, уловы в каждой стране удивительно схожи.

Что их отличает, так это лечение. Волны маленьких тарелок выкатываются в быстрой последовательности; сардины в саор (буквально означает «аромат»), маринованная скумбрия в соевом луке, нежный кальмар на углях. Очищающая палитра из мисо-супа с дайконом и слегка маринованных овощей следует за аппетитным основным блюдом из двухмесячной ферментации, но свежей цитрусовой рыбы Ората.

Но именно финальный акт ужина активизирует моего внутреннего Стэнли Туччи, широко раскрытого глаза и воркующего над недоеденными тарелками. Пьянящая панна котта, настоянная на сётю, — это триумф, как и маса (особенно пикантный) в традиционном чизкейке. Однако самое запоминающееся — и не имеющее ничего общего со мной здесь — это скромная ложка мороженого.

На этот раз назвать это «путешествием» не было бы легкомысленной оценкой. Он пахнет мороженым, ощущается как мороженое, черт возьми, он даже на вкус как мороженое. То есть до тех пор, пока этого не произойдет. Внезапно это сырная доска, безошибочно рокфор. Идеальный десерт для нерешительного посетителя: два по цене одного.

ПОЛУЧИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТ

Экспериментальная тема нашего вечера переходит в наш последний день на острове. На этот раз по имени, а не по характеру. Солнце взошло, чтобы попрощаться с нами, и ресторан Adriatica Il Palazzo Experimental представляет собой прекрасное место, где можно насладиться им, расположившись вдоль сверкающей набережной Заттере.

В то время как калифорнийка в стиле Дидион рядом с нами сетует на размер своей гигантской сырной доски, я остаюсь сокрушаться о своей пустой тарелке, которая всего пять минут назад, вы можете себе представить, светилась ярко-розовыми струйками взбитых свекольных сливок.

К счастью для меня, есть еще – страчателла горох и мята бомбетта, карпаччо из говядины с ревенем и икрой кешью, а также здоровенные палочки жареной, посыпанной пармезаном поленты. Это день Салюта, и семьи проходят мимо, одетые в пух и прах, направляясь в церковь. После амаро, чтобы запить его, мы присоединяемся к ним со свечами в руках.

ПОБЛАГОДАРИТЕ ВАШЕГО ХОЗЯИНА

Базилика Санта-Мария-делла-Салюте, построенная Лонгхеной, — это зрелище, которое стоит увидеть в любое время года. драматическое куполообразное пространство с богато украшенными полихромными мраморными полами, алтарем Хоссе де Корте и восемью расходящимися часовнями. Но особенно сегодня, когда скопления пламени освещают интерьеры, а мрачный хор венецианских голосов поет Санта-Мария, Мадре ди Дио, prega per noi peccatori.

За пределами церкви, однако, не мрачно. Дети раздуты на сахарном покрытии оладьи играть, пока взрослые собираются, брызгая в руки, чтобы отпраздновать свой город, стойкий, как и она.

Если есть один вывод из наших выходных среди водных путей, возможно, это он. В Венеции жизнь зависит от прочного фундамента, а прогресс зависит от уважения к прошлому. Это дух, которым дорожит новое поколение венецианских законодателей вкуса; чтобы нарушить правила, вы должны сначала освоить их.

И нас? Что ж, со временем произнесем последний тост за непоколебимый город: «За здоровье!» кажется уместным.

Сезонное соблазнение: почему мы любим Венецию в январе