[ad_1]
«WFH разрушил французскую культуру обедов», — жалобно пишу я из «Евростар». — Никто не хочет со мной обедать.
Я был изгнан из родного города два долгих пандемических года, и за это время по улицам Парижа прокралась тихая революция. вьетнамский булочка стыки украшают каждый угол улицы; кондитерские предлагают услуги доставки; Прет пытается втиснуться в то место, где Бриошь Доре когда-то проделала бурную торговлю. Может быть, забитые дневники, зум-звонки и другие «методы помидора» положили конец этой самой священной из традиций, ле долгий обед? Парижане теперь грызут батончики мюсли и потягивают Huel за своими столами?
Я отказываюсь в это верить, и, к счастью, столица стейков с картофелем фри и баба ау ром не показывает никакого намерения доказать, что я ошибаюсь. Вот слова на улице: бистро, бульоны и пивные бары – городские храмы классической кухни – переживают своего рода ренессанс.
Что в этих трех Б? Быстрое обслуживание, всегда; хрустящее постельное белье, иногда. Меню на доске. Специальное предложение дня. Короткое приветствие, переходящее в неохотную улыбку, если не откровенный флирт, после парочки шуток. Пока что по-парижски, скажете вы. Но с тех пор, как в 2018 году Bouillon Julien стал хитом продаж во всей своей нефритово-сливовой красе в стиле ар-нуво, эти дешевые и веселые косяки (бульон означает бульон, основное блюдо рабочего класса) привлекли голодных посетителей из всех слоев общества.
Последним в этом жанре является Brasserie Dubillot, слишком разрекламированное место, которое я был полностью готов списать на простое заведение. Мои страхи оправдались — стайки безмозглых подростков регулярно останавливаются, чтобы поглазеть на его вычурный фасад, и я признаюсь, что сделал несколько селфи в линчевских туалетах, — но теплый прием и лаконичное меню быстро развеяли их. Акцент здесь делается на источнике: все производится во Франции, нарезается, вырезается и тушится собственной бригадой, и красиво сервируется. Мой пуаре винегрет поставляется с щедрой начинкой из хрустящих лесных орехов; блюдо из толстой колбасы Аверон, масляного пюре и кристаллического юс оказывается по праву популярным. Очевидно, что это новое поколение случайных тусовок не только из-за красивой внешности.
Оставив свой чемодан в мучительно уютном замке Вольтер («Кажется, они выпускают валиум через систему кондиционирования воздуха», — снова пишу я) и отмочившись на час в его подземном спа, я избавляюсь от искушений обслуживание номеров для ужина в одиночестве в Café Les Deux Gares, ответвлении одноименного отеля через дорогу. Расположенный у пешеходной дорожки между Северным и Восточным вокзалами бистро дю жур когда-то очень серьезно относился к своим обязанностям. К счастью, художник Люк Эдвард Холл вырвал китчевые сиденья поезда и вывески SNCF, чтобы освободить место для своего фирменного смелого дизайна.
Атмосфера теперь непринужденная и крутая: банкетки в полоску, расписной черепаховый потолок, веселый персонал, танцующий под классику Боба Дилана. Мой стол с мраморной столешницей дает мне вид с первого ряда на стеклянную кухню, где шеф-повар Джонатан Швейцер готовит все, что ему вздумается в тот вечер. Короче говоря, это Париж: троица друзей обсуждает горе и стоимость недвижимости за тарелками устриц с соусом; Американские эмигранты делятся литературными сплетнями и шутками; Я блаженно общаюсь с сашими из морского гребешка, икрой форели и захватывающим чувством, что я больше не в Лондоне.
На следующий вечер, слегка растрепанная, я перекатываюсь после дискотеки на своей зефирной кровати в бижутерию Brasserie L’Emil внизу. Я бы с удовольствием рассказал вам все об этом, но я так поглощен разговором – я не видел своего свидания уже 10 лет – что почти ничего не понимаю. Я смутно замечаю бархатные портьеры, свет свечей и соблазнительно освещенный бар; появляется маргарита, за которой следует хрустящий салат из фенхеля, пряный тартар и идеальная золотистая картошка фри. Я решил, что отличительной чертой хорошего ресторана является его атмосфера, его способность вызывать опьянение и его ностальгическая привлекательность. Brasserie L’Emil преуспевает на всех фронтах.
Мой последний обед в поездке приводит меня в Bouillon République, огромное похожее на столовую помещение рядом с каналом, где кварты вина разливаются в бутылки размером с содовую, а бумажное меню читается как кто есть кто из сытной французской кухни. Официанты кружатся шашлыкглазированная ветчина и Беф Бургиньон по комнате с головокружительной скоростью хриплый балет выкрикиваемых приказов и быстро убираемых столов. Мое утиное конфи не о чем особо говорить, но Иль Флоттанте (облакоподобное безе, заварной крем, измельченное розовое пралине) попадает в самую точку.
Я с облегчением вижу, как мой напыщенный сосед по столу пытается навязать шот кальвадоса своему незадачливому стажеру. Отсутствие шоколадного мусса во французском ресторане, кричит он всем, кто достаточно любопытен, чтобы слушать:c’est vraiment de la merde.’ А что может быть более парижским, чем это?
ЕЩЕ ТРИ В ПУТЬ
Конечно, лондонцы могли бы сходить в Беркли, чтобы отведать эфирных пирожных Седрика Гроле, но гораздо лучше ими насладиться в вашем номере Château Voltaire в качестве полуночного перекуса. 35 Авеню де л’Опера, 75002
Café de la Mairie с видом на площадь Сен-Сюльпис было моей первой любовью к пивному бару. Его крок-месье готовят из вяленой ветчины; скажите «oui», когда вас спросят, хотите ли вы его на хлебе Poîlane. Бонусные баллы, если вы покупаете выпечку BYO в близлежащем магазине Pierre Hermé. 8 Place Saint-Sulpice, 75006
Мозаичный пол 1920-х годов, надлежащее белье и фреска, относящаяся к тем пьянящим послевоенным дням: если вы ищете очарование старой школы, в Grande Brasserie Bastille вы найдете его в изобилии. 6 Рю де ла Бастиль, 75004
С обедом покончено, но если вам нужно выпить на ночь, прочитайте наш путеводитель по лучшим в мире барам для свиданий.
Все фотографии Скипа Хопкинса
[ad_2]
Source link