[ad_1]
Слишком много работы и вызванное зимой недомогание означают, что этим мистерам Смитам пора в отпуск. Пустые длинные выходные и несколько рейсов в последнюю минуту на побережье Амальфи представляются сами собой, и мы набрасываемся. Мы на этом самолете быстрее, чем вы можете сказать ‘Андиамо!‘. Как только мы взлетаем в мерцающую дымку Неаполитанского залива, все рабочие стрессы рассеиваются, заменяясь мыслями об апельсинах, сорванных с дерева, пицце, приготовленной в дровяной печи, и Кампари, прямо из бутылки.
Хотя мы планировали арендовать машину, перспектива покорить печально известные зигзаги прибрежных дорог пробуждает во мне испуганного кота, и мы решаем взять такси. Небольшой флирт с автомобильной болезнью и близкая авария с гигантским лимоном (на самом деле грузовиком с лимонадом) в стороне, путешествие гладкое и приятное — в основном благодаря сногсшибательному виду. Панорамные виды этого сверкающего глотка Средиземного моря и его драматической береговой линии поражали нас со всех сторон, когда мы огибали Неаполитанский залив и спускались к южному побережью Соррентинского полуострова.
Позитано отмечает нашу предпоследнюю пит-стоп перед крошечной деревней Прайано. Нависающие над скалистым ландшафтом ярусы бледно-абрикосовых жилищ, кажется, вот-вот упадут в кристально чистое море внизу (г-н Смит дошел до того, что назвал его «невероятно сапфировым»). Первое, что бросается в глаза в этом труднопроходимом уголке Амальфи, это то, насколько удивительно, что люди когда-либо поселились здесь: невероятно крутой и непроходимо каменистый, уму непостижимо думать, что итальянцы забрались так далеко.
Побеленный сталагмит минималистской роскоши на этом скалистом краю, Casa Angelina невидим с дороги благодаря почти вертикальной скале. Чтобы добраться до него, наше такси петляет по дороге, которую ловкому горному козлу было бы трудно найти. Прежде чем мы вышли из машины и миновали свистящие электрические двери Анджелины, наши сумки были вырваны из наших волочущих кулаков и заменены стаканами свежего миндального молока прямо из ведерка со льдом.
При первом осмотре Casa Angelina выглядит так, как я себе представлял дом Руперта Эверетта в 1990-х годах: сплошь выбеленные стены, четкие линии и бюсты красивых женщин. И в этом нет ничего плохого: в конце концов, вернулся образ девяностых (и я полагаю, что у Эверетта безупречный вкус). Наш небесный дом — это арт-отель, а красочные современные картины и скульптуры Тима Коттерилла, Джины Нале Бауэр и Серджио Бустаманте ярки и интригуют. Эти бронзовые изделия из мира фантазий, скульптуры из муранского стекла и фигурки из папье-маше, пусть и не всем по вкусу, привлекают внимание между белым пространством и лазурными видами неба и моря за его пределами.
В нашей просторной, залитой светом спальне также есть небольшой балкон с видом на море, на который мы быстро выходим с бокалами бесплатного шампанского. Откровенно говоря, мы отчаянно пытаемся вытащить наши алебастровые тела на солнце, даже если сейчас уже 17:00. Быстрый душ в стройной, очень белой, красиво выложенной плиткой ванной, и мы готовы к прогулке к морю. ‘Поход!’ — заявляет синьор Смит. Прогулка того стоит. Спускаемся на лифте, а затем спускаемся по извилистой, обсаженной оливковыми деревьями дорожке к уединенному пляжному бару. Негрони в руках, мы замышляем и открываем шлюзы для серьезного благоговения, вдохновленные наблюдением, как средиземноморское солнце тонет в этом завораживающем море.
Прогулки и периодические паузы, чтобы перевести дыхание, — вот что в основном заполняет наше время в Прайано. Усаженные апельсиновыми деревьями аллеи, церковь цвета морской волны с видом на море – пейзаж невыразимо прекрасен. Мы едим через горстку ресторанов Прайано, возможно, достигнув пика с массивной, вкусной пиццей из Trattoria San Gennaro. Любимые путешественниками крошечные городки разбросаны по побережью Амальфи, и Позитано, несмотря на то, что он полон итальянских туристов и их маленьких собачек, трогательно красив и гостеприимен. Сам Амальфи стоит посетить только из-за его непревзойденного мороженого.
Когда дело доходит до нашей последней ночи, наши свежеприподнятые сердца ненадолго падают: здесь слишком хорошо. Нам грустно покидать Casa Angelina, поэтому мы наслаждаемся нашим пребыванием до последней капли, обедая в собственном ресторане отеля Un Piano nel Cielo. Чувствуя себя романтично, насытившись отличной едой, вином и солнцем, мы с мистером Смитом набрасываемся на дегустационное меню и бутылку восхитительного местного альянико. С самого начала – восхитительно свежий морской черт, сочная панчетта и вкусный салат из обжаренных бобов – каждое из семи блюд является одним из лучших, которые мы пробовали в нашей поездке: немалые претензии в этом раю для гурманов.
Пейзажи Прайано были одними из самых красивых, которые мы когда-либо видели, еда везде безупречна, а наш отель — мечта. Вспоминая о тех первоначальных стремлениях на выходных, мы успешно выполнили множество пунктов. Не менее 20 апельсинов были съедены прямо с дерева; может быть, пять жевательных, но хрустящих пицц были съедены прямо из духовки. Бутылки Кампари забиты? Слишком много, чтобы упомянуть. А что касается нашего выезда… он был один на миллион.
Этот отзыв был впервые опубликован в 2019 году, поэтому некоторые сведения об отеле могли измениться.
Итальянская одержимость Тео ван ден Бруке укоренилась в возрасте 10 лет, когда изучение римлян открыло его разум для радостей еды лежа. После трех лет изучения изобразительного искусства (несколько раз появлялась Италия) он занялся писательством – для Обои* (где нередки были бешеные звонки в Милан), эсквайр, Файнэншл Таймс, и в настоящее время как отмеченный наградами директор по стилю для GQ. Сейчас он завсегдатай итальянского полуострова, и пока у него в одной руке Кампари, а в другой неаполитанская пицца, он счастлив. рагаццо.
[ad_2]
Source link