[ad_1]
Завтрак подается на пляже. На узкой галечной полосе, где старовозрастные леса уступают место плещущейся изумрудной воде, одинокий посетитель жует свежих крабов и моллюсков. Повернувшись своей волосатой спиной к нам, хруст снарядов слышен где-то в 20 футах. Справедливо: манеры за столом не имеют большого значения, когда вы медведь, особенно тот, кто только что вышел из спячки и получает свой первый полноценный обед за шесть месяцев.
Это именно та встреча с дикой природой, которую я надеялся найти на западном побережье острова Ванкувер. Здесь Тихий океан бьется о гранитное побережье и скользит в глубокие, похожие на фьорды бухты биосферного заповедника Клейокуот-Саунд, внесенного в список ЮНЕСКО, что обеспечивает идеальные охотничьи угодья для косаток, морских львов, морских свиней и (в теплые месяцы) мигрирующих серых и морских свиней. горбатых китов, а бескрайние лесистые склоны скрывают застенчивых, одиноких охотников: волков, пум и, конечно же, нашего друга-крабоядца, Медведица Американус.
«Буфет из морепродуктов — любимое блюдо медведей», — усмехается Рон, гид местного оператора экотуризма Ocean Outfitters. «Во время отлива они спускаются сюда, чтобы добыть морскую звезду, водоросли и все такое прочее». Мы наблюдаем с лодки, по ветру и достаточно далеко, чтобы не побеспокоить голодного 300-фунтового медведя, или наоборот. Хотя Рон говорит, что у них заведомо плохое зрение, поскольку одна могучая лапа легко переворачивает валуны размером с микроволновку, чтобы поймать кусочки под ними, водоем между нами кажется обнадеживающим.
Скользя дальше в Звук, мы минуем еще четырех медведей, прячущихся на своих частных участках пляжа, а также морскую выдру, безмятежно плывущую на спине, подняв к небу бородатую морду. Затем, обогнув обнажение, Рон показывает пальцем и кричит: «каменные колбаски!» Это колония морских котиков. Неуклюжие и довольно неподвижные вне воды, их ромбовидные тела, несомненно, напоминают ряд сосисок, шипящих на ярком утреннем солнце.
Но к тому времени, когда «Зодиак» возвращается в гавань Тофино, погода резко меняется, как это часто бывает здесь. Силуэты болиголовов, елей и возвышающихся кедров, возраст которых превышает 1000 лет, были стерты градом. К счастью, я не оставлен на милость стихии, так как один из электромобилей Wickaninnish Inn ждет, чтобы отвезти меня обратно в отель.
В 10 минутах езды проходят низменные обшитые вагонкой здания, в которых расположены галереи и кафе. Этот маленький рыбацкий городок расположен на полуострове, который изгибается в Клейокуоте, словно палец, манящий к Тихому океану. В доке знак отмечает конечную станцию Трансканадского шоссе — это буквально конец дороги. Возможно, из-за этого Тофино долгое время излучал невероятный магнетизм для чудаков, художников и серферов, независимо от того, ищут ли они дикую природу, дружелюбие или просто эпические волны, которые хлещут его длинные песчаные пляжи.
Несмотря на то, что Wickaninnish Inn является самым роскошным отелем в городе, он верен как причудливому, так и художественному духу — в этом убедился управляющий директор Чарльз МакДиармид, пожизненный житель Тофино. Возьмем хижину для резьбы по дереву на берегу моря. Там часто можно было увидеть местного мастера-резчика Генри Ноллу, вырезающего свой костюм на день рождения; входные двери гостиницы, балки и камины в значительной степени являются его ручной работой, изготовленной из местного желтого кедра медового оттенка (хотя он скончался в 2004 году, новое поколение полностью одетых мастеров занимается здесь торговлей сегодня).
Архитектура также синхронизирована с окружающей средой. Стоя не выше окружающего леса, здания притаились на мысе. Когда мои балконные двери открыты, волны дают очень эффективную колыбельную. Я вижу лишайники, покрывающие стволы искривленных ветром деревьев, когда смотрю в окно, и капли дождя, усеивающие сосновые иголки, словно крошечные стеклянные украшения. Как будто комната встроена в этот скалистый выступ.
В ресторане, метко названном On the Rocks, 240-градусный вид на пляж Честерман и за его пределами еще более завораживает. Погрузившись в дегустационное меню, в котором основное внимание уделяется местным морепродуктам и кормовым ингредиентам, я наблюдаю, как бушующее бронзовое море поднимает волны с белыми оборками, фонтанирует над подводными скалами, устремляясь в приливные бассейны. Огромные кедры — спички для волн, судя по срубленным стволам, нагроможденным на отметке прилива.
Телескопы и бинокли разбросаны по всей гостинице, готовые быть схваченными теми удачливыми гостями, которые останутся, когда серые киты прорвутся к берегу. На пути к местам летнего нагула в Арктике около 20 000 этих океанских гигантов ежегодно проходят через Зунд. Моя прогулка на лодке по наблюдению за китами в соседнем Уклюлете оказалась менее плодотворной, чем завтрак с медведями (читай: ноль китов), но это большой океан, и, конечно, если бы наблюдения были гарантированы, это уменьшило бы острые ощущения, когда какое-либо дикое животное действительно решит раскрыться. сам?
Например, когда я совершаю последнюю прогулку по Честерману, и внезапная, стремительная фигура отвлекает мой взгляд от серферов к небу. Размах крыльев у птицы огромен (от шести до восьми футов, как я прочитал позже), но главная особенность — голова с белыми перьями. Белоголовый орлан — нет, подождите, два — парит над песком. Пара направляется к каменному острову, где почти различимо их гнездо, темная глыба на верхушке дерева.
Импровизированные, поднимающие настроение, незабываемые — вот что такое знакомство с дикой природой острова Ванкувер. Что касается тех неуловимых китов, по крайней мере, у меня есть хороший повод вернуться в следующем году.
Чтобы узнать больше о дикой природе, изучите нашу коллекцию сафари-лоджей и палаточных лагерей.
[ad_2]
Source link